艺术之都

天蒙蒙亮，我早早地醒来了。穿衣洗漱后，就出了旅馆，到外面散步。

天空阴沉沉的，雾气迷蒙，黯淡无光，让人兴味萧然。一阵凉风袭过，透过衣裳，冰冷刺骨。地面湿漉漉的，却干净整洁，看不出有半点灰尘。道路两边的野草，沾满了晶莹的露珠，更为显得青翠欲滴。走了百余步，忽下起了蒙蒙细雨，淅淅沥沥，好像在伴奏着一支悲伤的乐曲。雨水打落在身上，沾衣欲湿，我没有带伞，只好半路折回。

在旅馆餐厅吃过早餐，我们便拿好各自的行李上车了，告别了比萨小城，前往下一个城市—佛罗伦萨。天空依旧细雨霏霏，窗外模糊一片，让人倍感压抑，凄凉落寞。所幸的是，佛罗伦萨到比萨的距离，比想象中近多了，不到80公里，足足一个多小时的车程，加之大雨骤停，云雾消散，让我的心情一片大好，所以一路上并没有觉得特别劳累。

大巴在一条平坦笔直的泊油路上飞驰，两边的山丘连绵起伏，经过刚刚一场大雨的洗涤，愈加青翠欲滴，风光绚丽。山谷中，一条河流从远处蜿蜒流淌了下来，这就是横穿佛罗伦萨城区的河流—阿尔诺河。河水清澈见底，河面映出了山丘、树木和房屋的倒影，构成了一幅清新碧绿的水粉画，远远望去，就像一条铺满翡翠的绸带，飘落在群山与古城之间。一位名叫徐志摩的浪漫主义诗人，曾将佛罗伦萨译作“翡冷翠”，看来还是有一定的道理。

穿过阿尔诺河，就进入了佛罗伦萨城区。佛罗伦萨是一座历史悠久的文化名城，也是欧洲文艺复兴运动的发源地，这里曾诞生了很多知名的大艺术家、大思想家、大文豪，真可谓物宝天华、人杰地灵。城内道路规划整齐，错落有致，道道相通，如同棋盘。街道铺砌石板，方正整齐，坚实无损，散发着一种浓厚的人文主义气息。这里的房屋都是清一色的中世纪建筑，虽然大多破旧不堪，但岁月的痕迹原封不动地保存了下来，仿佛时光静止，命运轮回。

沿着一条街道走，两旁是林立的商铺，但大多没有开门。商铺门前停满了老式汽车，但人影稀少，幽静无声，正如当代著名作家余秋雨笔下所言：“佛罗伦赛像个老人。”

直到街道的尽头，一座雄伟高大、气势恢宏的哥特式圆顶大教堂清晰地在眼前浮现，圆顶宽阔巨大，其外檐铺满了橘红色的砖瓦，鳞次栉比，耀眼醒目。整个教堂外部以翡翠绿、茉莉白、玫瑰红的三色大理石装饰，艳丽多姿，缤彩纷呈，恰似百花齐放，令人耳目一新，是故其名为圣母百花大教堂，也是世界第四大教堂。

教堂分为三部分，由主教堂、乔托钟楼和圣乔瓦尼洗礼堂构成。主教堂正面有三座尖顶拱形的大门，大门上面有一排雕像，以圣母玛利亚为中心,左右两边站着耶稣的十二位门徒，他们神情庄重，凝视前方，好像在告诫来往的人们要心存善念，才能拥有天堂。在教堂的右侧是乔托钟楼，由意大利著名建筑师乔托在14世纪早期所建，钟楼呈正方形，共５层，装饰华丽，线条明快，楼壁四面有他设计的浮雕，浮雕人物神态各异，栩栩如生，生动演绎着精彩纷呈的圣经故事。教堂对面是圣乔瓦尼洗礼堂，为白色八角形建筑，礼堂正面有一扇青铜大门，门上以叙述旧约圣经题材为主，镶嵌着许多镀金浮雕，这扇门号称是“世界上最美的门”，意大利人管它叫天堂之门。

离开洗礼堂，左拐穿过一条小巷，到了另外一座教堂—圣十字大教堂。与圣母百花大教堂相比，这座教堂略显寒酸，它既不宽广，也不高大，在名气上也要逊色不少，但其意义也是非凡无比，正是由于佛罗伦萨人才辈出,才使得很多历史名人的灵柩安葬于此处，包括但丁、达•芬奇、米开朗基罗、伽利略、马基维利亚、马可尼尼、薄伽丘、彼特拉克等等,一个个都是如雷贯耳的名字。大门口却只有一座雕像压阵,那便是文艺复兴的先驱者—但丁。

但丁塑像为纯白色，细细观察，其面容清瘦苍白，深情忧郁，从他的眼神里，我仿佛读到了一位流浪诗人的孤独与哀怨。但丁在35岁那年被选为佛罗伦萨的执政官，因提出新的执政理念触犯了罗马教皇的利益，很快被政府当局驱逐出城，不得不过着颠沛流离的生活。在外流浪二十年的生涯中，却一直不忘对家乡佛罗伦萨的思念，也没有放弃对心上人贝雅特丽齐的爱慕，面对政敌的迫害、同伙的背叛以及初恋的早逝，他时常感到孤独无助，唯独能做的，就是将这些无处可宣泄的怅然情怀，寄托在一部伟大的史诗之中，这部史诗，就是大家耳能详熟的《神曲》。不久后，终生未娶的他，带着满满的遗憾与孤单，客死在异乡的一间小屋子里。但丁塑像的后面，有一只陪伴他的孤鹰，如果我没有猜错的话，这应该是贝雅特丽齐的化身，或许是后人为了让但丁有一个心灵的慰藉，特意这么雕刻上去的吧。

穿过圣十字广场，直入一条小巷，前行两三百米，就到了市政厅广场，广场有一座建于13世纪的碉堡式建筑，主楼共有五层，由淡褐色的石砖铺砌、堆叠而成，虽历经沧桑，却坚实如故。主楼上方有一钟楼，纤瘦如削，高耸入云。这座建筑，曾是美第奇家族的住所，因美第奇公爵府迁往别宫后，此处就称为“旧宫”，如今是佛罗伦萨市的市政厅。旧宫大门之上，高悬这佛罗伦萨的市徽和美第奇家族的符号，大门左侧是米开朗基罗的大卫雕塑，大卫体型健壮，雄姿英发，他手里拿着石块冷静地凝视敌群，好像正准备投入一场新的战斗。市政厅广场正中央有一尊青铜雕像，雕像人物是美第奇家族的柯西莫一世，也是第一代托斯卡纳大公，柯西莫一世骑着高头大马，傲视前方，仿佛在指挥一场残酷激烈的战役。

现在就来谈谈美第奇家族。这个家族非常富有，祖先原是托斯卡纳的农民，做药材商发财，进而开办了世界第一家银行，赚得巨额利润，成为佛罗伦萨的名门望族，后来涉入政坛，成为了佛罗伦萨共和国的最高统治者。美第奇家族历代王储酷爱艺术，并大力支持了文艺复兴运动，他们用足额的资金赞助了达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等大批杰出艺术家，让他们在一个极度宽松的政治环境里自由发挥着各自的艺术个性，大师们也不负厚望与重托，凭着多年不懈的努力与巧妙独特的灵感，留下了恢宏壮丽、丰富多彩的艺术创作。所以说，没有美第奇家族就没有意大利文艺复兴，没有文艺复兴，整个欧洲就无法从中世纪的封建神学束缚中慢慢解放出来，更不会对以后的新航路开辟、资产阶级革命、启蒙运动的开展产生深远影响。

离开了开阔的市政厅广场，佛罗伦萨之旅就要结束了。遗憾的是，由于时间关系，我们没来得及排队进入教堂和市政厅参观精美绝伦的室内景观，只有驻足于外发思古之幽情。遗憾归遗憾，但收获更多。行走在六百年前的艺术长廊中，仿佛隔空与大师进行深切对话，聆听着他们的谆谆教诲，似乎点化着人类的行为走向，点化着时代的发展与进步，使各方游人懂得，六百年前的佛罗伦萨人是如何撬动了整个世界。（李桦）